鏡澤工務店

ラジエター破裂事件から2週間…。  　コーヨーのレーシングラジエターが届いたので、早速交換をしていきます。 　ラジエター破裂事件は記事にしてますので、こちらをどうぞ。 【　 ラジエター破裂… 　】 　純正ラジエターとコーヨー製アルミラジエターの比較、レビューについては、実走行を行ってから改めて記事にしようと思います。 1．購入部品 ・KOYORAD製　レーシングラジエター TYPE-M　・・・　\54,970 　（オールアルミ2層のラジエター） ・ラジエターゴムホース　［ 45161AG000］　［ 45161AG010］　・・・2本で\4,487 　（アッパー、ロア各１本ずつ) 2．ラジエターの取り外し 　今から取り外すラジエターは、破裂事件が起きた時に、知人からレンタルしたラジエター。どうやら純正形状の社外らしいが、どこのかはかわらない。 　まずはインテークダクトを外す。クリップで2ヶ所留まっているだけなので、簡単に外れる。次にボンネットを支える棒を収めておくステーも、今のうちに外しておこう。 ①　冷却水の抜き取り 　ジャッキで車体を上げ、運転席側のラジエターコアの下側にドレンがある。こいつをプラスドライバーで外す。間違いなく手はボルトが外れると同時に冷却水にまみれることになるので、 エンジンが冷えているときに作業 すべし。 ②　電動ファンのコネクター 　下に潜り込んだついでに、運転席側、助手席側に1つずつコネクターがあるので、そいつらを外していく。マイナスドライバーで指している箇所が爪になっているので、人差し指で引いてやれば簡単に取れます。 ③　各部ホース類の取り外し 　先にインテークホースを外しちゃいます。そのほうが楽なので。ホースバンド2本で留まっているだけなので、緩めて外します。 　プライヤーでホースバンド2個を外す。ホースを長年外していないと、ホールが張り付いてなかなか外れないので、プライヤーでつかんで、グイグイグイッと小刻みに回せば、パリッと剥がれる。 　 　アッパー側は細いホース2本も外す。 　特に 細い方のホースは破れやすいので注意 。 　劣化が進んでいる場合はこのホースも新しくした方がいいかも。 　 　ロア側は太いホースが1本。 　冷却水が完全に抜けきっていないと、ホースを外した瞬間にすべての冷却水がここからこぼれ出てくるので注意が必要。 　抜

  　3/25にリンクサーキットを走りに行ったのですが、４周したらラジエターが破裂しました…。 　福島県内に住む知人がレガシィのラジエターを持っていたので、そいつをレンタルすることでその日は無事に帰ることができたけれども、熱対策をしたいので、今後はオールアルミのレーシングラジエターを試してみたい。 　しかし、オールアルミのレーシングラジエターが一概に純正よりも冷えるか、というとそういうわけでもなく、純正よりも悪い、という結果になることもあるらしい。 　ラジエターコアの厚みが増すことで、コア内の容量が増し、上部タンクに貯められる冷却液が、より最短ルートでコア内部を流れて行ってしまう…、つまりコア内部で流れが発生しないところができることで、冷却効率が純正よりも悪くなることがあるらしい…。 　どこでどういった圧力損失が起きるのか… 　いろいろ考えても仕方がないので、物は試し、お勉強ということで、コーヨーのオールアルミレーシングラジエターを買ってみた。 　まだ手元に届いていないので、届いて付け替えてみて、これからサーキットで冷え方をいろいろ確認してみるつもり。 組付け記事はこちらから BP5_レガシィのラジエターコア交換【KOYORAD レーシングラジエター TYEP-M】